Из чего делать межкомнатные перегородки? Какие перегородки лучше?

В последнее время квартиры в новостройках, как правило, строятся без строгих границ комнат – как квартиры студии. Вопрос как разграничивать свои жилые помещения застройщики оставляют на усмотрение будущего владельца квартиры, давая лишь рекомендации по примерному расположению тех или иных комнат. Правильно это или нет вопрос спорный, но, тем не менее, перед владельцем квартиры встает вопрос из чего строить межкомнатные перегородки, какие перегородки лучше в квартире. Чтобы помочь в выборе материала давайте сравним их себестоимость, звукоизоляционные и прочностные характеристики. Отметим их достоинства и недостатки.

Материал для межкомнатных перегородок

Сложно однозначно сказать какие межкомнатные перегородки для квартиры лучше. Необходимо учитывать большое количество факторов и обстоятельств, влияющих на такой выбор. Конструкцию межэтажных перекрытий. Их способность выдерживать определенную нагрузку. Необходимый уровень ограждения от посторонних звуков предъявляемый к ним. Несущую способность к навесной мебели и оборудованию. В современном строительстве для изготовления межкомнатных сооружений используют следующие стройматериалы:

• кирпичные изделия;
• газо-, пенобетон;
• гипсовые пазогребневые плиты;
• гипсокартон

Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, рассмотрим их поподробнее.

Кирпичная перегородка

Известный стройматериал, очень популярный в малоэтажном строительстве. Отличается наилучшей шумовой защитой среди сравниваемых вариантов, но и трудоемкостью укладки, а значит и ценой возведения. 

Часто применяется в разграничении комнат в малоэтажном частном строительстве. В современных квартирах применяется редко, в основном при создании интерьера в стиле лофт. Что объясняется его большой тяжеловесностью (235 кг./м.кв.) и большой нагрузкой создаваемой каменной кладкой на межэтажное перекрытие. 

Не в каждом проекте многоэтажного дома  перекрытия рассчитаны на такую нагрузку. Прежде чем выбрать данный вариант проконсультируйтесь с главным инженером управляющей компании. Возможно, его придется исключить.

Выбирая кирпичное строение, вы получаете надежную массивную поверхность, способную выдержать мебель и оборудование любой тяжести, с отличными шумоограждающими характеристиками. Единственным уязвимым местом для передачи акустических шумов у данных строений, остаются жесткие связи с сопряженными стенами и межэтажными плитоперекрытиями. Существующие связи оставляют окно для прохождения акустической волны, посредством вибрационных колебаний, передаваемых от сопряженных поверхностей. Впрочем, такой уязвимостью, страдают строения из всех других компонентов, кроме гипсокартонных конструкций и то, исключительно при правильной сборке. 

Бороться с уязвимостью можно, посредством применения демпферных прокладок способных не деформироваться под тяжестью кирпичной кладки. Данный процесс, конечно же, увеличит цену готового изделия, однако при сравнении с сооружениями из других компонентов, с учетом необходимости их шумоизоляции, разница выйдет не большой.

Какие перегородки лучше по звукоизоляции – однозначно из полнотелого одинарного кирпича размером 250х120х65. Почему так? Из-за веса. Будучи самым массивным кирпичное строение является надежной преградой для звука, даже без дополнительных звукоизоляционных мероприятий.

Если защита комнаты от шума для вас наиважнейший показатель, а межэтажные плитоперекрытия способны выдержать большую тяжесть, выбирайте изготовление из кирпича полнотелого одинарного. Не забывайте про ощутимую себестоимость возведения стен, но учитывайте, что он стоит затраченных на него средств.

Отсутствие посторонних шумов особенно актуально для детских спален, игровых комнат и возможно дополнительные затраты на возведение строений из керамического камня для этих комнат будут вполне оправданными. 

Достоинства:

• высокая прочность конструкции – выдержит любую навесную мебель;
• лучшая шумоизоляция из всех сравниваемых.

Недостатки:

• получаем строение высокой тяжести;
• требует дополнительной внешней отделки;
• низкая скорость возведения;
• дороговизна изготовления.

При обзоре строений из кирпичной кладки, нельзя не рассмотреть пустотелые изделия, в виде, собственно, самого пустотелого кирпича строительного, размером 250х120х140 и керамического камня, размером 500х80х219. С позиции, стоимости изделий и кладочных работ, они обходятся дешевле полнотелого кирпича, но значительно уступают ему в аспекте шумоограждающих характеристик.

Многие люди, ошибочно полагают, что наличие воздушных полостей в структуре, самим своим существованием, превращают его в отличный звукоизолятор. Несомненно, воздушные полости, при определенных условиях,  улучшают свойства шумопоглощения, тем не менее, в вопросе эффективности, необходимо смотреть не на свойства изделия, как составляющего элемента, сколько на свойства конструкции в целом.

Главный критерий оценки эффективности преграды на пути распространения звука, является ее масса. Высокая масса преграды не дозволяет звуковой волне, использовать ее в качестве звукового переизлучателя, придавая ей амплитудные колебания. Таким образом, получается своеобразный парадокс. Наделяя материал воздушными полостями, повышая шумопоглощающие свойства, мы одновременно снижаем его массу, понижая сопротивляемость амплитудным колебаниям. 

Исходя из веса, керамического камня ( 66 кг./м.кв.), использование данного изделия я бы, поставил в один ряд с применением газосиликатных блоков, со всеми вытекающими, из их одинаковой весовой категории, особенностями шумоизоляционных свойств. 

Масса пустотелых строительных кирпичей (96 кг./м.кв.), практически равна весу пазогребневых изделий. С точки зрения, изоляционных характеристик, пустотелым компонентам свойственны те же изъяны, что и гипсоблочным. О них мы поговорим ниже. Способы и стоимость шумоизоляции межкомнатных перегородок из пустотелого кирпича смотрите здесь

Перегородки из газо-, пенобетонных блоков

Вариант довольно неоднозначен. С одной стороны у газобетона небольшая массивность, что положительно влияет на выбор, с другой стороны такая масса не обеспечивает достаточной изоляции между помещениями.   

Для достижения уровня изоляции, которую могут обеспечить пазогребневые блоки, стенку из газобетона необходимо строить толщиной не менее 200 мм., что сказывается на размере полезной площади квартиры. 

Поэтому, если для вас защита от постороннего шума имеет приоритетное значение, рассматриваемый вариант не для вас. Удельный вес газобетонных и пенобетонных компонентов значительно меньше в сравнении с кирпичом. В то же время они уступают ему по прочностным характеристикам. Материал очень чувствителен к процессам усадки дома-новостройки. Малейшие деформации каркаса многоэтажки приводят к появлению трещин. Что негативно сказывается на последующей отделке. 

Выбирать компонент можно, будучи твердо уверенным, что активная усадка дома завершена, и усадочные деформации здания не ожидаются. Повесить тяжелую мебель или оборудование на стенку из газо-бетона толщиной не более 100мм. довольно проблематично. Блоки рыхловатые и крепления в них держатся не прочно. Применяйте только специальные крепления для неплотных  материалов или химические анкера. Данные изделия великолепно подвергаются распиливанию – из них несложно изготавливать арочные проемы. Работа с ними ведется гораздо быстрее. 

Главное достоинство газобетонного блока – отличные теплоизоляционные характеристики, абсолютно не актуальны для квартиры. Более полезным свойством можно считать повышенную звукопоглощаемость (не путать со звукоизоляцией), сводящей к минимуму возможность отражения звука и появлению эха в помещении.

Однако, лучшая звукопоглощаемость, за счет наличия в его структуре множества пор, полностью нивелируется его легковесностью. С точки зрения, акустического воздействия, малый вес не позволяет сопротивляться давлению звука, под влиянием которого, в теле легкой преграды возникают механические амплитудные колебания. Они на порядок увеличивают интенсивность акустической волны, тем самым, компенсируя и даже увеличивая долю звука, излучаемого самой преградой, в соотношении с долей поглощенной структурой вспененного материала. Ситуацию ухудшает еще и косвенная передача звука от сопряженных стенок и перекрытий, чем, как указывалось выше, страдают конструкции из большинства материалов.  

Лучшим методом борьбы с недостаточными изоляционными характеристиками сооружений из вспененных ячеистых материалов, является устранение причины их низких значений. То есть, с недостатком массивности. Одним из способов, может стать увеличение толщины, для придания ей большей массы, другим способом – повышение массивности за счет дополнительных материалов, обладающих большой массой и плотностью, при этом не занимающих большого количества жизненного пространства комнаты. Способы и стоимость шумоизоляции межкомнатных перегородок из газобетонных блоков смотрите здесь

Газобетон, самый дешевый из всех сравниваемых материалов. Но, данное мнимое преимущество нивелируется, необходимостью штукатурить поверхность перед окончательной отделкой, в отличие от пазогребня, гладкая поверхность которого, позволяет сразу наносить отделочный слой.

Достоинства:

• размеры позволяют производить работы с большей скоростью;
• возможность изготавливать арочные проемы без дополнительного усиления;
• поверхность получается лучшего качества, чем у кирпичной кладки.

Недостатки:

• при толщине менее 100 мм стены не обеспечивают достаточную звукоизоляцию;
• невысокая прочность – консольная нагрузка разрушает места крепления дюбелей, пробок.
• Перегородки из гипсовых пазогребневых плит.

Перегородки из гипсовых пазогребневых блоков

Пазогребневые гипсолитовые плиты являются отличной заменой пенобетонных изделий. Повышенное качество плоскости совместно с соединением типа «паз-гребень» при умелом обращении позволяет получить стены, практически не требующие выравнивания. Легко обрабатываются, возвести криволинейную плоскость не составит труда.  

Тяжесть пазогребня (108 кг./м.кв.) пригодна для строительства в любой новостройке. Звукоизоляционные способности уступают кирпичу, но из-за высокой плотности и массивности, шумоизоляция лучше, чем у газобетона. 

С точки зрения ограждения от постороннего шума, пазогребневые плиты лучший, после кирпича материал, обладающий неплохими звукоизоляционными характеристиками и не имеющий недостатка в виде ограничений по нагрузке. Повышенная плотность, позволяющая отражать большую часть звуковой волны, дает неприятный эффект, в виде эха в помещении, но при правильной расстановке мебели, этот эффект успешно нивелируется. ( Как устранить эхо в квартире).  

Необходимо отметить, что итоговый вес гипсовых элементов, все же недостаточен для получения комфорта проживания, в аспекте, качества шумового фона и не дотягивает до гостовских норм. К тому же, свою лепту вносит и косвенный путь проникновения звука, как из других помещений в пределах квартиры, так и из соседних квартир. Для получения высокого уровня защиты, сооружения из гипсового пазогребня, необходимо дополнительно шумоизолировать.  Метод изоляции пазогребня идентичен способу изоляции стенки из вспененных материалов. Способы и стоимость шумоизоляции межкомнатных перегородок из гипсового пазогребня смотрите здесь

Советуем выбирать только полнотелые плиты. С ними в отличие от пустотелых не возникнет проблем с навешиванием кухонного гарнитура, другого увесистого оборудования.  

В ответ на вопрос: “Какие перегородки лучше в квартире?” с точки зрения наименьших финансовых затрат при ремонте квартиры, рекомендуем гипсовый пазогребень. Правильные геометрические пропорции пазогребневых плит позволяют выстроить ровные стенки, не требующие оштукатуривания, что значительно  экономит бюджет ремонта. 

Достоинства:

• получение поверхности лучшего качества;
• экологически чистый;
• размеры позволяют вести работы с увеличенной скоростью;
• способность впитывать из атмосферы излишки влаги, затем отдавать ее в осушенный воздух;
• отсутствие необходимости последующего выравнивания.

Недостатки:

• низкий уровень влагостойкости;
• малый уровень звукоизоляции при толщине 80 мм.

Гипсокартонные перегородки

Каркасная система из листов гипсокартона и металлического профиля отличная возможность устройства легких, но достаточно прочных сооружений в домах с деревянными балками, для которых критически важна небольшая величина нагрузки.  

При правильном устройстве с соблюдением технологии по ограждению от шума, сооружение из гипсокартона имеет наиболее высокие изоляционные свойства. 

Ускоренное время возведения позволяет завершить ремонт в кратчайшие сроки. Также стоит отметить наилучшую из сравниваемых сооружений устойчивость к деформациям каркаса здания в момент усадки.  

Нельзя сказать, что деформации совсем не влияют на конструкцию, но при правильной двойной накладке гипсокартонных листов на каркас с разбежкой по швам и предусмотренными зазорами для теплового расширения гипсокартон прекрасно выдерживает усадочные деформации. 

Главным недостатком можно назвать, только необходимость заранее знать, в каком месте будут крепиться тяжелая мебель или оборудование, чтобы предусмотреть в этом месте закладные детали. 

Достоинства:

• малая нагрузка;
• при правильном устройстве достаточная изоляция между помещениями без применения дополнительных звукоизоляционных мероприятий;
• наилучшая в сравнении с другими материалами скорость изготовления.

Недостатки:

• низкая несущая способность к навесному оборудованию без устройства дополнительных закладных деталей;
• малый уровень звукоизоляции при неправильном устройстве гипсокартонной конструкции.

Из чего делать межкомнатные перегородки в новостройке

В настоящее время при покупке квартиры в новостройке она, как правило, приобретается не только без внутренней отделки и сантехники, но и также без межкомнатных перегородок, которые каждый устанавливает по своему вкусу и усмотрению. Поэтому, при выборе отделки внутреннего пространства квартиры, возникает вопрос, из чего лучше возводить межкомнатные перегородки.

Их можно ставить, используя различные материалы, такие как плиты, пластик, полностью деревянные или с покрытием, стеклянные, кирпичные, с использованием гипсокартона или бетонных блоков. Все зависит от вкуса хозяина, внешних и эстетических требований, предназначения, а также места и сложности установки.

Финансовый вопрос, из чего лучше сделать межкомнатную перегородку, также играет немаловажную роль, так как стоимость материалов может различаться в разы. Иногда одну и ту же перегородку выполняют сочетанием различным материалов, что придает квартире уникальный вид и неповторимый стиль.

Каталог нашей продукции — мы работаем на территории Москвы и Московской области

Для того, чтобы создать уникальный интерьер в новостройке, объединить площади или разделить квартиру на несколько помещений разного предназначения, межкомнатные перегородки подойдут как нельзя кстати.

Помимо эстетической направленности, они несут под собой и чисто практическую задачу, а именно:

• Не уменьшать размеры обустраиваемого помещения
• Быть достаточно прочными, так как, зачастую, они используются как основа для различных шкафов, полок, зеркал или картин в тяжелых рамах
• Быть шумоизоляционными для того, чтобы обеспечить каждому члену семьи свое собственное личное пространство
• Нести функциональное назначение, а именно делить помещение на зоны отдыха, приготовления пищи, гостиную, санузлы и прочее

Как правило, перегородки делаются небольшой толщины со встроенными нишами или арками, в которые можно устанавливать как функциональную мебель (шкафчики, полки) или бытовую технику, так и использовать их в виде украшения (цветы в кашпо, напольные вазы, аквариумы и витражи).

Ограничения при устройстве межкомнатных перегородок

Не играет роли, своими руками разделяется пространство квартиры, или этот процесс производится при помощи профессиональных строителей, существуют жесткие правила их установки:

• Перегородки должны быть установлены так, чтобы нежилая часть квартиры (кухня, ванна, туалет) не приводила уменьшению жилой площади
• В многоэтажных домах помещения по всему стояку должны соответствовать своему назначению. Например, кухня не должна располагаться над ванной соседей снизу
• Нельзя убирать или передвигать несущие стены
• Нельзя объединять кухонное помещение с комнатой при наличии централизованного газоснабжения
• Межкомнатные перегородки нужно располагать так, чтобы на одну комнату приходилось как минимум по одному окну
• Если перегородки делаются из тяжелого материала, необходимо производить расчет на прочность всех несущих конструкций

При возведении перегородок необходимо обязательно согласовывать и регистрировать их в соответствующих инстанциях (БТИ), чтобы не допускать нарушение закона.

Как уже говорилось выше, изначально в новостройке существуют только бетонные перегородки, используемые как несущие конструкции здания, их трогать запрещено.

Остальные же возводимые перегородки каждый делает по своему вкусу, исходя из видения будущего помещения и финансовых возможностей.

Кирпичные межкомнатные перегородки

Стандартный вариант для новостроек, имеет прекрасную шумоизоляцию. Кирпичные стены являются очень прочными, их можно использовать как опору для различных навесных полок или шкафов. Но он является самым тяжелым материалом, потому возведение таких перегородок лучше доверить профессионалам. Как правило, используют либо керамический, либо клинкерный виды кирпича, цельного вида или пустотелые.  Силикатный кирпич для подобных целей применяют редко, так как он сильно впитывает влагу.

Межкомнатные перегородки из керамического кирпича

Как уже говорилось выше, керамический кирпич обладает всеми достоинствами обычного: прочный и стойкий к повреждениям. Кладку, как правило, делают в полкирпича, толщиной до ста шестидесяти миллиметров.

Цельный керамический кирпич очень тяжел, перед постройкой перегородки необходимо провести требуемые расчеты на прочность.

Пустотелый керамический кирпич намного легче, вес стены уменьшится приблизительно на 30-40%, но основание такой перегородки придется дополнительно укреплять кронштейнами. Плюс, шумоизоляция при кладке пустотелым кирпичом значительно пострадает.

Перегородка из кирпича прослужит долго, будет очень прочной и функциональной, но такой вариант является достаточно дорогостоящим.

Межкомнатные перегородки из пеноблоков и газобетона

Преимуществом подобного материала является его легкость и простота обработки: для того, чтобы придать перегородке ажурную форму или вырезать арку, не требуется глубоких навыков.  Также одним из преимуществ перегородок из газобетона стоит отметить его теплоизоляционные свойства, которые значительно превосходят все виды кирпича. В то же время, подобные перегородки достаточно легкие и непрочные, навесить тяжелый шкафчик на них не получится.

Межкомнатные перегородки из плит

Говоря о перегородках подобного типа, как правило, при строительстве используют пазогребневые плиты. Для их возведения не требуется особых навыков, за счет наличия специальных пазов и гребней в каждой плите, они прекрасно соединяются между собой пи помощи специального клея, а впоследствии прекрасно поддаются обработке, позволяя вырезать из них различные конструкции. Легкие по весу и прочные практически как кирпич, они являются идеальным вариантом для возведения.

По своим теплоизоляционным качествам пазогребневые плиты близки к пеноблокам, но помимо этого обладают еще и прекрасной шумоизоляцией, что немаловажно в современных квартирах.

Стеклянные перегородки

Из стеклянных панелей, как правило, монтируют раздвижные двери или панели. Если требуется добиться интересного визуального эффекта, предпочтительнее использовать стеклоблоки (люксферы), которые позволяют получить необычные световые эффекты.

Такие перегородки достаточно затратны по деньгам, непрочны и несут скорее эстетическое, чем практическое назначение.

Межкомнатные перегородки из гипсокартона

Для создания такой перегородки предварительно ставится жесткий каркас, наполняемый внутри специальным шумоизоляционным и теплоизоляционным материалом. Сверху на него закрепляются листы самого гипсокартона. За счет легкости постройки таких перегородок, на них можно создавать всевозможные многоуровневые и изогнутые конструкции.

Подобные перегородки недороги, легкие по весу (не требуется предварительный расчет на прочность) и надежны. Гипсокартоновые перегородки считаются одними из самых дешевых.

Помимо всех вышеуказанных материалов, для устройства межкомнатных перегородок применяют блоки из керамзитобетона, поликарбоната, сендвич-панели или используют дерево.

Во всех случаях, при выборе, из чего делать межкомнатные перегородки в новостройке, решение нужно принимать исходя из их прямого назначения. Если требуется прочность – используют кирпич или керамзитобетон, для создания красивого оптического эффекта в квартире–студии, перегородки стоит строить из люксферы, дерево и гипсокартон на каркасе обеспечат хорошие шумо- и теплоизоляционные характеристики комнат, а последний еще и будет самым бюджетным вариантом при ограниченных финансах.

Рекомендации по поводу материала для изготовления межкомнатных перегородок можно посмотреть здесь.

Как обрамить внутреннюю перегородку

Автор: Дейл Кокс используйте 2×3, чтобы построить новую, ненесущую внутреннюю стену. Согласно коду, для этой цели можно использовать 2×3, если высота стены не превышает 10 футов, а стойки расположены через каждые 16 дюймов.

Если вы разделяете комнату только для добавления шкафа и не планируете устанавливать какие-либо электрические приборы на стене, лучше использовать такие пиломатериалы меньшего размера. Работать с брусом 2×3 проще и он будет стоить меньше, чем пиломатериал большего размера, а меньший размер занимает меньше места, что может быть важно в небольших помещениях.

Недостаток использования этого меньшего размера возникает при установке двери или розеток в стене. Дверной косяк, как правило, слишком глубокий, чтобы поместиться заподлицо с доступным пространством, и будет торчать с одной или с другой стороны. Это может не быть проблемой в шкафу, где свес можно скрыть внутри, но с перегородкой такой эффект неприемлем. Кроме того, электрические коробки не влезут в стену размером 2х3. При рассмотрении размера используемых шипов, возможно, будет лучше избежать подобных проблем, используя более крупные шипы 2×4.

A Базовая рама

Базовая рама стены включает в себя: подошву, верхнюю пластину, стойки, а в случае стен, длина которых превышает 10 футов, между стойками требуется противопожарная защита. Обычно один 2×4 используется для формирования подошвы, а в случае несущих стен два 2×4 укладываются друг на друга для формирования верхней плиты. В существующей конструкции внутренние стены, не являющиеся частью несущей системы, часто имеют цельную верхнюю плиту. Поскольку новая перегородка — это всего лишь перегородка, а не несущая, ее можно построить и с цельной верхней панелью.

Расстояние между стойками

В соответствии с Международным жилищным кодексом расстояние между стойками в любой конкретной стене будет варьироваться в зависимости от того, является ли она несущей или нет, ее высоты и размера используемого пиломатериала. Расстояние между стойками в ненесущей стене может составлять до 24 дюймов для 2×4 и 16 дюймов для 2×3.

Это означает, что шпильки расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга вдоль двух пластин, при этом центр каждой шпильки расположен на каждой 16-дюймовой отметке. Требуемое расстояние в 24 и 16 дюймов обеспечивает необходимую поддержку стены, и такое расположение позволяет удобно устанавливать четырехфутовые панели из строительных материалов, таких как гипсокартон, панели и фанера.

Добавление двери

Помимо базовой конструкции из стоек и пластин дверь также можно встроить во внутреннюю стену. Дверная рама будет включать шпильки шкворня и домкрата для поддержки боковых сторон, а также перемычку и каленые шпильки для поддержки веса над проемом.

Каркас должен быть изготовлен для установки двери с подошвой на месте для обеспечения устойчивости, затем пластину можно вырезать после завершения сборки. Подробнее об обрамлении новой двери смотрите по этой ссылке.

#1 — План новой стены

Если новая перегородка будет возводиться перпендикулярно потолочным балкам, вы можете выбрать любое расположение, соответствующее вашим целям. Если вы должны построить новую стену параллельно балкам, постарайтесь расположить ее на одном уровне с существующей балкой, чтобы верхнюю пластину можно было прибить прямо к ней. В противном случае при параллельном размещении потребуется добавить блокировку 2×4 между существующими балками, чтобы обеспечить каркас для крепления верхней плиты. Для установки новой блокировки потребуется доступ к лагам, что в некоторых случаях может быть затруднено.

Отметьте место для новой стены, отмерив ее от существующей стены на другой стороне комнаты. Измерьте с обоих концов и отметьте на потолке место, где будет новая верхняя пластина. Натяните нарисованную мелом нитку между двумя отметками и защелкните ее, чтобы обозначить место для верхней пластины на потолке.

Держите отвес на линии с обоих концов, чтобы найти соответствующие точки на полу. Отметьте пол в этих точках и щелкните мелом, чтобы отметить место для новой подошвы на полу.

Требования к пиломатериалам

Измерьте длину новой стены. Также измерьте высоту потолка в нескольких местах по длине этого помещения. В большинстве случаев высота потолка будет незначительно меняться по длине комнаты. Найдите кратчайшее расстояние от пола до потолка и постройте новую раму на этой высоте.

Определите количество стоек, необходимых для возведения стены, разделив длину на 16 дюймов. Для стены высотой 10 футов потребуется 7 внутренних стоек плюс 2 торцевые стойки, всего девять. Если размер вашего потолка составляет 8 футов или меньше, вы можете использовать 8-футовые пиломатериалы для стоек. Если высота более 8 футов, что более вероятно, используйте 10-футовые пиломатериалы для стоек. Измерьте длину стены, чтобы выбрать доски для столешницы и подошвы. Два на четыре доступны от 8 футов до более 20 футов в длину, поэтому выбирайте доски, которые немного длиннее необходимой вам длины, и обрезайте их до нужного размера.

Если вы добавляете дверь к стене, вам также нужно будет рассчитать шпильки и шпильки, а также построить перемычку при покупке пиломатериалов.

#2 — Сборка рамы

Обрежьте верхнюю часть и подошвы по размеру новой стены. Возьмите самое короткое измерение потолка, вычтите 3 дюйма из толщины двух пластин и обрежьте все стойки до этой длины. Рассчитайте место для любого дверного проема и обрежьте домкрат и шпильки по длине. Создайте заголовок и подготовьте его, когда будете размещать остальную часть каркаса стены.

Постройте каркас из пиломатериалов, лежащих на ребре, на полу рядом с местом, где он будет установлен. Положите верхнюю часть и подошвы рядом и измерьте, начиная с одного конца. Отметьте обе пластины одновременно, каждые 16 дюймов по их длине для шпилек и отметьте место для любого дверного проема, используя эти расчеты. Разделите пластины и положите между ними предварительно вырезанные шпильки так, чтобы центры совпадали с каждой отметкой. Прибейте через пластины к шпилькам, используя два гвоздя 16d на каждом конце. Кроме того, положите на место предварительно собранный коллектор, опору и распорные шпильки и прибейте их к центральным шпилькам и пластинам.

#3 — Возведение стены

На отметке пола прибейте блок размером 2 фута к подошве соседних стен, чтобы он действовал как распорка. Или, если пол не закончен, можно прибить пару брусков вдоль меловой линии для подошвы. Используйте блоки, чтобы удерживать нижнюю часть новой рамы на месте, поднимая верхнюю пластину к потолку. Вставьте конструкцию между потолком и полом, используя небольшую кувалду, чтобы постучать по пластинам, чтобы поднять ее отвесно.

Установите новую раму вертикально и перпендикулярно, используя уровень, прижатый к краю стоек. Постучите по пластинам так или иначе, пока они не совпадут с отметками, и все ваши шпильки не будут считываться вертикально по центру пузырька на уровне. Если какая-либо точка новой настенной рамы не плотно прилегает из-за различий в высоте потолка, используйте деревянные прокладки, забитые под подошву, чтобы затянуть посадку.

Убедитесь, что рама перпендикулярна соседним стенам, используя угольник для рамы, а затем закрепите ее на месте с помощью гвоздей 16d, вбитых через две пластины в существующую раму. Если вы не хотите использовать гвозди, вы также можете использовать 3-дюймовые шурупы, вбитые в пластины и балки. Завершите установку, прикрепив верхнюю пластину к потолочным балкам или добавленным блокам 2×4 между балками. Кроме того, прикрепите концевые стойки к верху и подошвам соседних стен, используя технику гвоздей.

Другие подобные материалы на сайте «Сделай сам»

Строительство отдельно стоящих внутренних стен | Домашние руководства

Автор SF Gate Contributor Обновлено 11 января 2021 г.

В вашем доме есть два типа стен: несущие и «перегородочные» (не несущие). Отдельно стоящие внутренние стены не несут нагрузки, но, в отличие от стандартных перегородок, отдельно стоящие стены не соединяются с потолком или соседними стенами. Это создает необходимость в дополнительной боковой опоре стены либо на концах стены, либо в полу.

Свойства отдельно стоящих стен

Отдельно стоящие стены в основном служат перегородками, визуально определяя пространство без использования дверей. Как и стандартные стены, отдельно стоящие стены могут содержать механические элементы, такие как электропроводка и водопровод. Элементы каркаса могут быть практически любого размера, так как стена не будет нести веса. Важно помнить, что по мере увеличения высоты стены возрастает и потребность в боковой поддержке. Стена высотой 2 фута требует меньшего поперечного армирования, чем отдельно стоящая стена высотой 7 футов.

Добавление армирования через торцевую опору

Самый простой способ добавить боковое армирование отдельно стоящей стене — использовать торцевую опору. Как правило, это происходит в виде еще одной небольшой стены, расположенной в конце основной отдельно стоящей стены. Торцевые стенки образуют буквы «T» или «L» на одном или обоих концах отдельно стоящей стены, выступая в качестве боковых распорок для поддержки стены. Торцевые стены могут быть той же высоты, что и отдельно стоящая стена, или они могут быть половинной высоты, если требуется ощущение открытости.

Армирование в полу

Если поддержка торцевой стены невозможна из-за нехватки места или если вам просто не нравится внешний вид торцевых стен, единственным другим вариантом является создание боковой поддержки в самом полу. Армирование внутри пола предлагает минималистскую привлекательность, но требует прорезания существующего основания пола, чтобы прикрепить концы каркаса стены к балкам.

Обе торцевые стойки стены должны доходить до балок перекрытия. Удвоение торцевых стоек придаст стене дополнительную поддержку. Длинные болты с квадратным подголовком прикрепляют концевые шпильки к балкам, потому что каркасные гвозди не обеспечивают надлежащей поддержки. Добавление боковых опор предотвращает смещение концевых шпилек.

Необходимая опора для пола зависит от высоты и длины отдельно стоящей стены, поэтому для получения точных характеристик обратитесь к инженеру. Однако, как правило, вы можете удвоить стенные шпильки размером два на четыре, чтобы сформировать концевые элементы, и прикрутить их к балкам. После установки концевого элемента вы должны вырезать два куска пиломатериала того же размера, что и балки пола, и прибить эти доски к балкам пола с каждой стороны двойных торцевых стоек.

Каркас отдельно стоящих стен

Отдельно стоящие стены обрамляются так же, как и другие внутренние стены. Стойки, за исключением двух двойных стоек, используемых на концах армированной в полу стены, опираются на нижнюю плиту стены, расположенную плоско на черновом полу, между двумя торцевыми элементами стены. Расстояние между стойками в 16 дюймов, измеренное от центра одной стойки до центра следующей, гарантирует, что стандартная стеновая панель будет равномерно прилегать к каркасу стены.